カテゴリー: 2022年 修理実績

ドラえもん 太鼓リズムマシン 修理 スピーカー交換

外来で勤務しております、地域のおもちゃ病院で、先輩ドクターからのバトンタッチで診察をしました。

バチをもって叩くと太鼓が電子音で鳴り、リズムを刻んだりゲームができたりします。

太鼓の達人のような感じです。

持参された際は、電源を入れても起動しないし、太鼓を叩いても変な音しかしないそうです。

実際、試してみると、電源ONにしてもうんともすんともで試しに太鼓を叩いてみると、”バサ”というなんか雑音めいた音しかしません。

この”バサ”という雑音に騙されスピーカーは鳴っていると思い込んでしまったのです。

( ；∀；)

最終的には原因は分かったのですが、この動作が診断の大きな障害になりました。

開封し、本体内部の電源経路や断線などを調べました。

本体は、単三乾電池2本で動いており、電池を挿入すると、自動的に起動されスリープします。

電源ボタンは、電源の印加ではなく、Wake upのトリガとなっております。

マイコンの制御でもよくあるやつでです。

目視断線もピーピーチェッカーでも断線もなく、電源の電圧も正常に基板端まで印加されております。

診察当日は、時間が限られていたので、入院扱いで預かり持ち帰りました。

帰宅後再度、動作確認をしてみると、何かかなり小さい音が起動時になっているではないですか！

『ぼく、ドラえもん…』って言ってる。けど、小さすぎて何を言っているのか、ほぼ分からん。

※因みに、ドラえもんは、大山 のぶ代さん世代なので、声優さんも違うとハタと気づく次第でした。

スピーカーが変なんじゃね！？

そうなのです。

地域のおもちゃ病院が開催されている会場は、環境音が大きいので、この小さな音が聞き取れず、代わりにガサという雑音だけを聞いていただけでした。

スピーカーを取り外し調べてみると断線はしておりませんが、ボイスコイルがマグネットの溝に干渉しており雑音しか発せなくなっておりました。それが原因では、ドラえもんの起動音声は聞き取れず、代わりに太鼓の雑音は聞き取れたという始末でした。

スピーカーは、Φ=27mmのスピーカーです。

原因調査を難航させたのは、起動時は音声のみしか鳴らないとう製品設計でした。

てっきりLEDもなんらか点灯するもんだと先入観があったので、それにも騙され感じでした。

何はともあれ、スピーカーの交換で修理ができました。

ファービー 電池ボックス 液漏れ腐食 フォロー修理

ファービーの修理の依頼がありました。

依頼者様のお住まいの近隣のおもちゃ病院（名前は伏せておきます。）に持ち込んだところ、電池ボックスの液漏れは修理できたのだが、本体内部の修理はできないため返されたそうだ。

電池を入れて動作させても誤動作のため動きが全く不安定だそうです。

依頼時に電池ボックスの画像を提示いただいたのがこちらです。

┐(￣へ￣)┌」

液漏れ修理してなくね？

手抜きだよね。

気を付けてみると、正極の端子の先が少し削ってある程度のようですが、これでは、おもちゃドクターとしては失格です。ねぇアンパンマン！ おしゃべりDXの記事にも書きましたが、液漏れの腐食は徹底的に落としてください。小手先の研摩で、その場しのぎで導通させても、今回のような事態になります。

他のおもちゃドクターのホームページでも指摘ありますが、手抜きや中途パンパな作業は、誰か指摘をしてあげてください。とりあえず、その場しのぎで作業をすると、迷惑をかける事態になります。

受け取り早速診断をしてみると、今度は全く動かなくなっています。

そうりゃそうだよね。こんな錆じゃね。

液漏れの粉もまだ残っています。

本当に修理したのだろうか疑問です。

あちこち錆があがっております。

この処置は本当酷いものでした。

次にぬいぐるみを外します。ファービーは、底面と結束バンド30cmで顔面横を内部でネジ留めしており、おでこをホットボンドで固定しています。

かなり上までたくし上げないネジは見えません。

また、耳の縫い付けをはずします。

ファービー2に比べたら段違いの簡単さです。

さて、電池ボックスの液漏れ腐食が犯人と思われるので、電池ボックスを先ず外し外部から電源を供給し動作を確認します。

液漏れは内部の端子にも及んでいますね。

外部電源を用意し動作を確認します。

やっぱり、動き出しだぞ。やはり電池ボックスの液漏れが原因だったようだ。

ですが、動画後半で電源を入れなおしてみると、ハングをするので、電池ボックス以外にも何かありそうですね。まとめて診断します。

まず、電池ボックスを外し電池入れて電圧を計測してみると、なんと！

1.2Vしかありません。

6.0V →1.2V と4.8Vの電圧降下してますね。

腐食の錆の抵抗分が原因ですね。

依頼者様も新品の乾電池でしばらく動作させていたようで、新品の乾電池もこの影響で容量が低下しておりました。動作はしないし、乾電池は減っちゃうし。┐(￣へ￣)┌」

電池ボックスを外した際にスピーカーも外すことになるのですが、スピーカーの端子台も外れていたようで、ボイスコイルの導線だけがカツカツで繋がっていたため、スピーカーの取り外しと共に断線してしまいました。

ファービーのスピーカーは、40mmなので在庫のスピーカーと交換をすることにします。

ですが、スピーカーの固定がすごいですね。溶かして溶着しています。

ここまでをまとめます。

電池ボックスを液漏れ腐食は徹底的に錆取り補修をします。破損のスピーカーも交換します。低血圧のせいか、寝起き時の起床が悪いので、姿勢センサーの金属球の汚れも確認します。

動作途中のハングが気になるので、組み上げ後に電源再投入とリセット動作を確認します。

姿勢センサーの金属球の汚れは、接触不良となり寝起きが悪くなります。過去記事のこちらを参照。

再度、外部電源とスピーカーも外部スピーカーを取り付け、その他の不具合がないかを確認します。

やはり寝起き動作のやり方が悪いんか、なかなかすんなり起きてくれませんね。

その他の反応は問題なさそうです。

では、粛々と作業を進めます。

電池ボックスの端子と取り外します。

すごいですね。粉も錆も。洗浄し残った錆は研摩します。

なんども言いますが、液漏れの粉を洗浄する場合、強アルカリ溶液にはくれぐれも気を付けてください。

残った錆は、ルーターで研摩し最後に接触抵抗を測定して確認します。

ニッケルメッキを剥がすので、できれば再メッキしたいんだけど、設備投資が難点で研摩のみとしております。

腐食が原因で渡り端子のツメが折れましたので、接着して固定します。また、接触ツメも折れましたので、半田で繋げておきます。

電池ボックス側も綺麗に洗浄しておきます。

一式を組み上げて電圧を確認します。

バッチリですね。次に姿勢センサーの金属球の汚れをチェックします。

蓋は、溶かして付けてあるので、カッターなどで切り込み入れ蓋を開けます。

姿勢センサーは、金属球が仕込まれたモジュール部品で正位、横向き、逆さまを検知し、3端子がつながっています。念のため、断線の有無を確認しておきます。金属球は、金メッキされておりとても綺麗でした。

金属球を仕込みなおして端子間の短絡をチェックしたところ、全て問題ありませんでした。

寝起きが悪かったのは、センサーの接触不安定ではなく、起こし方に問題があったようです。

取扱説明書には、以下のように記載されておりますので、依頼者様にコツを掴んでもらうようお伝えしました。っていうか、恐らくは持ち主の方が上手なのですよね。たぶん。

金属球をアルコールで拭きセンサー内部の接点接点復活スプレーを吹いておきます。蓋を今度は、接着剤で固定しておきます。粘度の低い接着剤が必須です。瞬間接着剤のような液体では、センサー内部にしみ込み大変な事態になりますので、ご注意ください。

電池ボックスの液漏れ修理をし、スピーカーを交換し、センサー内部をメンテナンスしました。

ハングするようなことはなく動作確認できましたが、起こし方には、やはりコツがいるようです。

しばらく、横にしたままの方がいいのかな！？

以上で、ファービーの修理フォローのようなでもある修理は完了です。

音量も大きくちゃんと動きました！！

早速、ファービーの『かくれんぼ』で遊び ファービーが楽しそうにダンスをしていました！

このファービーは私が小さい頃にトイザらスで買ってもらい家族でも思い出のファービーです。

本当に、瀧下さんに修理して頂き心からの感謝でいっぱいです！

はじめにファービー修理で検索をしたときに一番に出てきたのも瀧下さんでした。その時、初めておもちゃ病院の存在を知り、すごいと思いました。

ただ、家の近くにあるかな？と、いろいろ調べたところコロナの影響でデパートやトイザらスで、おもちゃ病院は中止しているとのことで市が月に1回開催している、おもちゃ病院を見つけ 修理を依頼しやっと動いたのですが誤作動が続き… 最後の頼みの綱が瀧下さんでした。

瀧下さんのおもちゃ病院ホームに、 『顔も見えないドクターに大切なおもちゃを預けるのは、勇気がいるかもしれませんー』 と書いてあるのも読みいろんな面で安心しました。

よく手に職と言いますが、本当にその通りだと思います！

瀧下さんはおもちゃの名医です！！！

また、困ったことがあれば瀧下さんにお願いしたいです！

この度は本当にありがとうございました！

～依頼者様のご感想より～

アナと雪の女王 クレーンキャッチャー 修理

地域で外来勤務しているおもちゃ病院のヘルプとフォロー要請がありました。

修理に際し、内部構造など、情報共有をさせていただきます。

当初、前任ドクター2名からのバトンタッチという流れで応しました。

さて、経緯を少しお話しすると、当初の故障の症状は、景品を拾うアームが動かないという症状のみだったようです。（前任ドクター談およびカルテより）

ですが、私にヘルプ要請があった際は、景品の乗せて回るターンテーブルが動かないという要請のみでした。

では、ターンテーブルが動かないという前提で診察を開始しました。

まず、電池の容量を確認し動作確認します。

電源をいれるとアナウンスと共に”ガガガガ”とギアがズレて滑っている音がします。

あれ！？

ターンテーブルが動かないって言ってたけど、違うじゃない。。。

どちらにしても、この”ガガガ”という異音の原因を探ります。恐れく、このガガガ”という異音の原因は、元のギアボックスが、ターンテーブルを回していると思いますので、その線で探ります。

まず、ターンテーブルを駆動しているギアボックスとモーターは、本体底面にあるので、底面を開封します。

全ての動作は、この制御基板で制御されております。ICとその下部にモーター用のドライバが2個みえますね。

景品が入っている透明のドームは、外されていると動かないように検知スイッチがあります。修理の際は、外して洗濯バサミなどで挟んでおくと作業しやすいです。

で、肝心のギアボックスのモーターは、中央のモジュールになります。

ここで、この仕組みを知らないと底面のネジを全て外してしまいそうですが、その必要はありませんでした。

青丸+黄色丸のネジ・・・ギアボックス固定ネジ

ギアボックスを外す際は、このネジだけで十分でした。

黄色丸のネジは、表面のアームの支柱を固定しているネジなので、アームのみを外して修理する際は、黄色丸のネジだけで大丈夫です。

では、今回は、ギアボックス内を確認するので、青と黄色のネジを全て外します。

おや？

特に不具合は無さそうですね。モーターも導線を外して電圧を別途印加してみると良好に回転します。

問題ないよね？

あれ？さっきの”ガガガガ”って鳴ってないし。

おもちゃ修理あるあるで、一度分解し組み立てたら動き出したってやつかもしれないので、もう一度組み立てて動作を確認しましたが、やはり”ガガガガ”と鳴ります。

これは、底面のギアボックスの問題ではなさそうです。

調べたところ、景品を前に押し出すスライドテーブルは、回転軸が円盤の円周を移動することによって、上部のスライドテーブルの横溝を左右になぞり回転運動から前後運動に変換されておりました。

で、その回転軸が、溝から外れて変な場所に引っかかったいたために先の”ガガガガ”という異音を鳴らしておりました。

溝に軸をはめることで無事にターンテーブルもスライドテーブルも稼働するようになりました。

当初は、ターンテーブルとスライドテーブルが動き出したので、もう修理は完了と高を括って動作確認をしました。

すると、アームが降下しだし景品を拾うと思いきや、ショベルが動きません。

( ,,･ω･´)ﾝﾝﾝ？

( ,,･ω･´)ﾝﾝﾝ？

おかしいぞ、故障はターンテーブルだけど聞いていたのに、アームの動作もおかしい。。。

（￣▽￣；

仕方ないので、アームの動作不良も拝見しましょう。

おかしい動作のポイントを整理します。

1. アームが降下する際にアームの先がスライドテーブルの縁にぶつかったり、ぶつからなかったりと動作不安定である。
2. 景品をすくうショベルが全く動作しない。ピクともしない。

アームの稼働を制御するギアズレと断線が懸念されます。

と、ここでカルテを拝見すると、既にアーム内の故障修理も実施済みとのこと。拝見すると、導線の全てが断線していて、それを再接続したとあります。

なるほど、断線が再発してのかもしれませんね。では、分解して確認します。

アームを分解する際は、支柱を外す必要はありませんが、外す際は、黄色丸のネジ4箇所は外します。

また、景品が滑り落ちる滑り台を固定している、黄色丸のネジ4箇所も外します。

支柱を外すと作業性がアップしますが、外さなくてもアーム内は分解できるので、作業者の好きな方法で行ってください。

こんな感じで外せます。

まず、アームの肩にある稼働軸に長めのネジでネジ止めされているので、それを外し肩から肘までのカバーを外します。ネジは、4箇所とツメで留めてあります。

すると、肘に肘から手先に動力を伝えるギア数個とキックバネで留めてるギア2枚があります。黄色矢印のキックバネは、外れておりますが、正常な場合は、外れていてはいけません。外れていた場合は、何らかの不具合が出ている可能性が高いです。

ですので、今回もこのキックバネが、外れていたので、故障原因の一つであることが後に判明しました。それと知らずに、分解でバネが外れてしまったのだろうと誤認しアームの先の分解を進めました。

分解を続けます。

肘から手先にて、ショベルを稼働させるギアボックスは、各ギアとモーターを検知用のマイクロスイッチ2個で構成されています。

ギアが噛み合っておりません。断線修理の際にはめ込む位置を間違ったのでしょうね。ハメなおします。

モーター用の導線が、2本。マイクロスイッチ用の導線が4本の合計6本の導線が、本体からアームの先まで配られております。途中、アームの関節の稼働もあるので、断線が起きるのは、必然のように感じますね。で、モーター用の導線の断線が再発しておりました。

1本は、モーターの電極根本で1本は、断線処理した収縮チューブの中で起きておりました。

マイクロスイッチの導線も取れていますね。

このマイクロスイッチは、ショベルの開閉で拾う時の検知と落とす時の検知に使用されております。

心配なので、6本すべての導通を基板端と導線の先端でチェックし、数か所で断線が再発しておりましたので全て再接続しなおしておきました。これでアームは大丈夫だと、またもや高を括っておりました。

（T_T

断線の接続をしなおして分解したアームを組み立てし直していると、前述のキックバネが、どうしてもハマりません。

引き継いだ際に収められていたバネではあるので、このバネが元々から付いていた正常なバネと信じて疑わずに装着を試みました。

外側ギアの穴に収まるバネの曲げがあるので、その穴にバネを引っかけてもなんかおかしいです。この状態でアームに取り付けても、アームがスライドテーブルの縁に衝突します。

( ,,`･ω･´)ﾝﾝﾝ？

どう取り付けるんだ？？？

取り付けては動作確認してやり直しては動作確認をしての繰り返しで丸一日費やしました。

結論としては、元々ついていた正常なバネと信じていたバネですが、サイズがおかしい点や加工痕があったので、これは加工でもしたのかもと推測しました。

かなりの疲労だったので、メールで『もしかしてバネを加工でもされましたか？』と投げて就寝しました。

翌日の回答で、持ち込まれた際に元々付いていたバネが破損していたので、代替えに流用できそうなバネを加工して付けていたそうでした。詳細内容をお聞きせずに引き継いでいたので、コミュニケーションミスが起きてしまいました。

（￣▽￣；

※もっと早く気付くべきでしたが、このバネは正常なバネではありませんでした。

2つのギアの動力を伝え、かつ余ったトルクを逃がすための構造なので、2つのギアのツメをキックバネが、両側から挟む構造が正解です。実は、参考用にと持たされた別の正常なクレーンキャッチャーがあるので、同じ箇所を分解し確認すると、なんとバネが違うではないですか！

ほらね。挟んであるでしょ。

外側のギアにある穴は、製造上の穴でバネを引っかけてたりするためのものではありません。全くの無関係でした。

上が、動力を伝えるギアで外側のギアが、動力の元で内側が動力が伝わるアーム側となります。下が流用バネ。

さてさて、バネが純正品ではないので、どう補修しようかという計画から練りなおします。

サイズ的にあうキックバネが、入手できれば交換しますが、そんな運よく見つかるはずもありません。

余ったトルクを逃がす機能は捨てて2つのギアをツメの部分を針金で固定するという案を検討しました。

イレギュラーが事態に備え余ったトルクを逃がすための機能ですが、アームの昇降時に何かを挟めたり引っかかったりということが起きた際は、直ぐ電源を切りアームを正常に状態に戻してもらうという、運用上の制約を持たせることで対応してもらいます。

そこで、針金で固定をしてみたのですが、この案もダメでした。

固定自体はできるのですが、稼働に耐え得る太い針金を選択すると、ガタが大きく、そのガタのせいで、これまた、アームの降下時にスライドテーブルの縁にこすりつける事態になりました。どう調整しても回避することができませんでした。

やはり、キックバネでの補修が必要そうです。

仕方ないので、工具用のペンチや剪定ばさみ用のバネを扱っている近くのホームセンターで物色していると、なんと使えそうなキックバネが、あるではありませんか！

内径が、8mmなので、内径を広げる必要があります。また、ループ回数が3巻きで、このまま挿入すると、高さが高すぎてギアボックスのカバーに干渉します。

3巻きを2巻きに加工し高さを低くしギアのツメ位置で折り曲げるように加工します。

バネは、とても固くギアもはめ込んだままペンチで加工すると、プラスチック製のギアのツメが破損し、終わりの世界になりますので気を付けてください。

慎重に慎重にかつさらに慎重に加工作業をします。

サクッとやってそうですが、かなり難易度高いです。このバネの金属は、バネ用のステンレス鋼なので、ラジオペンチなどでの加工は難しいでしょう。

このキックバネを利用した稼働のメカニズムを動画で紹介します。

余分な稼働の力を逃がしギアを保護してくれます。

以上、長きにわたり盛りだくさんの作業でしたが、無事アームの稼働位置調整もできました。

地域の外来勤務しているおもちゃ病院でのヘルプ対応となります。

ウッディ修理は、お馴染みになった感じですね。

既に前任のドクターよりバネ折れの症状が出ている旨は伺っていたので、過去の修理事例にもあるように折れたバネを除去し残ったバネで新規に折れたバネ部分を再構築します。

さて、内部を拝見します。

おや？電池ボックスの負極も取れていますね。恐らく、前任ドクターの作業中に取れてしまったのでしょう。半田しておきます。

電池ボックスの電極途中にヒューズも仕込まれております。

本体モジュールをぬいぐるみから取り出すために背中の輪を外しますが、瞬間接着剤で紐が固定されております。

今まで修理したウッディは、だいたい輪に直接結びつけられていたのですが、今回のウッディは、紐が発声モジュールの中に引き込まれないように手前で一回、固結びされここも瞬間接着剤で固定されています。

今まで作業時は、紐が引き込まれないようにピンセットで挟んでいたのですが、この方がとても便利です。今後は、このように少し手前で一回、固結びしておこうと思います。

バネの状況を確認します。

真っ二つに折れていました。いつものように残ったバネ部分で破損部分を再建します。

こんな感じでいいでしょう。早速取り付けます。

以前は、紐が引き込まれないようにピンセットで固定しながら巻いていたのですが、まず、固結びしている紐が止まるまでボビンに紐を巻きます。

巻方向には注意してください。

次にボビンが緩まないように指で固定しながら再建したバネをネジ止めします。かなり作業性が向上します。

さて、以下の動画のように紐を引くたびにこのバネにが、いろいろな力がかかり、やはりその内、金属疲労で折れるのは、時間の問題で必然的と思われます。

また、今回は、電池ボックスの負極も再半田したので、ついでに電源スイッチの配線回路も調べておきました。

2極3投式のスライドスイッチが使われており、OFF時は、コンデンサーを300Ωでディスチャージしており、日本語と英語の切り替えには、MODE信号をVDDにPull up接続するようになっておりました。

スイッチの詳しい用語は、こちらが参考になります。

問題なさそうですね。