宅配便による、おもちゃの修理を行っております。
すみっコパッド 黄色本体色のマイナーチェンジ版でのUSBコネクタ破損修理依頼となります。
緑色の本体は、コネクタが本体内部の奥に配置されており、コネクタが挿しづらくお子様ではグリグリやってしまいコネクタが破損します。
黄色本体は、恐らく本体のアプリなどのバージョンアップもあるとは思いますが、USBコネクタの配置も改善されました。
コネクタの位置を手前に移動し挿しやすくしております。
※因みに、何か溢したようですね。
ですが、やはりコネクタが破損してしまうケースが生じ今回のように交換が必要となります。
画像では見づらいですが、電極が曲がってしまっております。
当医院では、緑色/ピンク色/黄色のいづれのすみっコパッド用の基板を用意しております。
溢した（！？）ジュース痕も綺麗にしておきます。
問題ありませんね。
以上で、修理完了です。
すみっコパッド 緑色筐体本体側のUSBコネクタが破損しUSBケーブルからの給電ができないということで修理の依頼がありました。
当医院では、オリジナルにはなりますが、コネクタが実装された基板ごと交換することで依頼を承っております。また、通信販売として条件はありますが、こちらで緑色本体および黄色本体どちらのすみっコパッド用の基板も販売もしております。
まずは、コネクタ破損状況を確認します。
コネクタ内部の電極が明後日の方向へ曲がっております。
また、過去にケーブル側のコネクタも破損していたこともあったので、修理の依頼を承る場合は、ご使用のケーブルも同封いただき目視と動作の確認をします。
USBケーブル側は大丈夫そうですね。
ではサクッと基板を交換してしまいます。
基板交換後の動作確認としては、USBコネクタでの裏表両側での給電起動確認とパソコンとの通信確認をします。
また、基板にはHOMEボタンもありますので、HOMEボタンの動作も確認します。
問題ありませんね。
以上にて修理完了です。
直していただいたおもちゃが届きました。
～依頼者様のご感想より～
問題なく動作し、子供も喜んでいます。
治ってよかったです。
ありがとうございました。
いきなりの衝撃的な画像となりましたが、ウッディの首が取れてしまったそうです。
ご自身で接着されたそうですが、やはり取れてしまったとのこと。
また、背中の紐を引っ張っても発声せず、これもご自身で修理に挑戦したそうですが断念されたところで依頼がありました。
当時のメルマガ登録から既に半年以上経過しており、かなりお待たせしておりました。
早速診断しましょう。
アセトンでもみもみしたのですが、綿生地は柔らかくできましたが、接着剤が残ってしまいました。
白く粉々していますが、これは瞬間接着剤でいわゆるシアノアクリレート系の接着を使用したで、余分に付けすぎた接着剤が蒸発して空気中の水分と反応したためですね。
これって、補修が大変です。
ご覧のドクター様におかれては大丈夫と思いますが、接着する時に瞬間接着剤を使用する方がほとんどです。
なぜ、瞬間接着剤を使用するのかは不明なのですが、何かを接着する場合は、
をはっきりさせることが重要です。とりあえず、瞬間接着剤でくっつけようとすると、思わぬ失敗になります。
ソフビの裂けた面同士をくっつけたかったのだろうけど、それはそもそも玩具を遊ぶという前提では強度的に不可能です。
接着面積が小さいため強度が足りません。
今回のウッディは、ちょうど首の内部に樹脂製の軸があるので、ソフビを軸側にくっつける方が自然です。
ですが、相手がソフビなので弾性が必要です。
今回は、赤ちゃんシリーズの骨折のようにワイヤーで固定し弾性のエポキシ接着剤で内部を固定することにします。
当初は、シリコンシーラントで充当しくっつけようかとも思ったのですが、ワイヤーで固定し内部に充当する術がなかったので、弾性のエポキシ接着剤をあらかじめ塗布しワイヤーを締め上げ固定することにしました。
首の補修方針は決定しました。
次に本体側を拝見します。
まず、電池ボックスの蓋ネジが異常に噛み合っています。
恐らく無理にねじ込んだようです。ネジ側の山が潰れてナットと噛み合いません。
もうこうなるとネジを交換する以外にありません。
しかも、ナット側が収まるスペースもネジが噛んだまま無理に回してしまったようで、こちあも削れてガバガバです。ナットは、接着剤で固定しネジが締まるようにします。
また右肩のネジも締め過ぎで溝が削れてしまっております。
削れた溝奥にネジ込めるようにM2.6 * 10mmの長めのネジで絞めます。
まぁまぁいろいろと破損があります。
やっとここで本体を分解でき診断します。
電池ボックスの電極もヒューズも問題ありません。
では、ボビンスイッチを見てみると原因がすぐ分かりました。
あるはずの部品が無くなっています。
んんん？
何かないぞ！
電極が接触できずスイッチがONしません。
当医院は、過去に修理したウッディ画像があるので、それで確認します。
過去修理時の画像で確認すると、電極をボビン側に押し付ける金属製のバネとそのバネを抑える樹脂製のワッシャーがありませんね。
そういえば、依頼者様はご自身で修理し断念されたとのことなので、恐らくその時に弾け飛んだかもしれません。
早速、部品が残っていないか依頼者様に確認します。
紛失して無いそうです。ﾁｰﾝ＿❘￣｜o
おおお、最重要部品なので、部品がない場合は修理がグッと難しくなります。
どうしょうか悩みます。
どうしょう…
どうしょう…
どうしょう…
で、あれば作ってしまいましょう。
ただ、全く同じ部品は揃わないので、スイッチの回路を考察し手持ちの部品で構築するようにします。
ウッディの発声スイッチは、ボビンで巻いていた紐が緩むと電極が浮き上がります。同時にボビンが回転することによって浮いた電極と基板側の電極が接触し導通することでONになります。
ただ、ボビンの軸が電極の片側なので樹脂製のワッシャー使用されております。
手持ちにM2用の金属ワッシャーがあります。
ボビンの軸はΦ=2mmなので、樹脂製のワッシャーの代わりになりますね。ただ、金属製なので、回路的に金属バネを接触していると短絡ショートの懸念があります。紐を引っ張り切らないうちに発声してしまいます。
ただ、M2のワッシャー以外の手段がないので、バネを電極と絶縁しないとイケません。
そこで、M3の樹脂ワッシャーも噛ませて絶縁処理をします。
金属製のバネは、ノック式ボールペンの芯を交換した際に余っていたバネになります。
バネも長く径も小さいので実物に合わせてサイズを拡張したりカットしたりします。
M3用の樹脂ワッシャーも電極の軸に合うようにΦ=4mmに穴を拡張します。
これでやっと材料がそろいました。組み立ててみます。
綺麗に収まるようにM2ワッシャー側のバネをすぼめておきます。
電極の接触の具合もやボビンの電極の浮き加減も動作を挿せながら微調整します。
誤作動もなく、全く遜色なく動作できるようになりました。
では、次に首の接合をします。
まず、瞬間接着剤で白濁して部分をルーターで綺麗に研摩して接着剤の付きをよくします。
先に修理完了した本体側を洋服に通しておいて軸を出しておきます。
ワイヤーを横に通せるようにピンバイスで穴を水平に開けようと思ったのですが、スカーフの上からワイヤーが見えるのはイヤなので、スカーフに隠れるような位置に横穴をあけておきます。
画像には残していませんが、この接合部にしこたま弾性のエポキシ接着剤を塗りたくっておきます。
ワイヤーを引っ張り固定した後、ウッディを直立させ先に塗っておいた接着剤が重力で下に沈殿で接合部を貼り合わせてくれるという寸法です。
ワイヤーは、0.8mmのステンレス製のワイヤーで固定後は、ラジオペンチで結わえてこれもエポキシ接着剤で固定しておきます。
固着待ちの間はまっすぐになるように座ってもらいます。
無事固着もでき接合部はスカーフで隠しておきます。
これで首取れも無事補修できました。
当たり前ですが、固定するのがやっとなので回転なぞはできません。
残りの作業をします。
紐と輪っかは、もやい結びで絞めておきます。仕上げに瞬間接着剤で結んだ箇所を固定します。
銃をしまうポッケの端が裂けていますので、これもワイヤーと通して弾性のエポキシ接着剤で固定します。
これでやっと一連の修理作業が完了しました。
お顔の汚れも綺麗にしました。
いろいろと破損箇所も多く、いろいろ悩むところもありましたが、無事おおよそご希望の要件は達成できたのかと思います。
とても丁寧に直していただき、ありがとうございました。
まさか本当にあそこまで綺麗に修理してもらえるとは思わず、しました。
息子もきれいに直っていてとても喜んでいました。
本当にありがとうございました
～依頼者様のご感想より～
すみっコパッドのUSBコネクタの口が壊れてしまったとのことでご依頼がありました。
当医院では、修理の依頼はもちろんですが、ご自身で交換できるようの基板単体の販売もしております。販売の条件はありますが、ご自身で交換される場合は、通信販売のこちらを参照しお問い合わせください。
本体側のコネクタ破損は目視ではっきりわかるのですが、ケーブル側の電極も破損している場合があるので目視確認します。問題なさそうですね。一応給電以外にもパソコンとの通信確認もします。
目視でもはっきり分かるぐらいコネクタ内部は破損してしまいますね。
USB Type-Cのコネクタをぐりぐり差し込んでしまうことで破損してしまいます。
では早速基板を交換してしまいます。
当医院オリジナルの部品実装済み基板に交換します。
乾電池およびUSBケーブルからの給電と念のためUSBケーブルのコネクタは裏表の動作を確認します。
また、パソコンとのデータ通信も確認し、いづれも問題ありません。
修理は年を越すかななんて思っていたのですが、驚くほど早く戻ってきたので子供達もまた遊ぶことができ喜んでおります。
購入してすぐコネクタ部分を壊してしまい2年近く電池のみで遊んでいたので、電池代もかなりかかっていて、、、本当に助かりました！
修理をお願いして良かったです。ありがとうございました♪
～依頼者様のご感想より～
地域のおもちゃ病院で担当した案件をご紹介します。
トイザらス RCオフローダーという現在でもオンラインショップで取り扱いのある商品です。
1500円程で購入できます。
操作ができないということで持ち込みがありました。
会場で診断できるのは、検波器で電波がアンテナから送信されているかという点と電源回りの給電やモーターなどの駆動系の故障くらいでしょうかね。
それ以上の診断が必要になった場合は、測定器など必要なので入院扱いになります。
当日は激込みで開場時間終了ギリギリでの持ち込みということもあり、即入院扱いになりました。
持ち帰り調べてみると、受信IC刻印にMX1208RX2とあるので、よくある27MHzのTX2/RX2プロトコルのラジコンでした。
このMX1208RX2は、ICのみでの流通はなく恐らくOEM供給のみのようですね。1チップのICで検波した電波の増幅とデコード、そしてデコードされた信号でモーターを駆動するモータードライバの機能を1チップに集約しています。
まず、送信機と受信機の故障切り分けをします。
既に検波機で電波の発出は確認できていますが、正常な電波なのかなどまでは分からないので、以下のように調べます。
このような事態のためにTX2/RX2プロトコルの送受信基板のセットを別に持っております。その基板との通信ができているかでざっくり送受信のどちらに問題があるのか切り分けできます。
因みに、基板セットは通販で購入できますので、27MHzと40MHzを1セットづつ持っておくと便利です。
さて調べてみると、受信機側が機能していないことが分かりました。
裏を取るためオシロで送信機のアンテナから送信電波の波形を確認します。
各種のコマンド調べましたが、画像は前進時の波形で問題なくプロトコルも正常です。
ここで送信機は白と判明しました。
念のため、送信機で検証用の受信基板で正常に受信できていることは別途確認しておきます。
さて、受信基板を眺めます。
狭いスペースに1枚の基板のみあります。
前進後退と左折右折の制御を行っています。
超再生の検波回路とIC 1チップのみの回路構成です。刻印をみるとMX1208RX2でMX1208というモータードライバICにRX2の機能を集約したのでしょうね。
ではまず、検波回路の波形を確認しますが、ICのアンプ出力端子を探します。
RX2の推奨回路はネットで検索すると直ぐ仕様書が出てくるので、その回路を基に基板の回路を見比べVO端子を探し当てます。
まま大変でしたがVO端子は、5pinでした。
この5ピンにリード線を付けて波形をオシロで確認します。
おおお、正常に受信されたコマンドが増幅されてICのVOから出力されております。
この時点でIC内のアンプ回路までの経路ではコマンドが届いていることになります。
この先が機能していないようです。
1チップ化されているので、内部配線か何かの故障でデコード回路の出力がモータードライバに伝播していないようです。もちろんですが、モーター出力はどんなことしてもうんともすんともです。
簡素な回路なのでここまで調べればIC故障と判断してもよさそうですね。
もちろんですが、前述の通り、MX1208RX2チップ単体は流通していないさそうなので、代替え案を検討します。
マイコンとモータードライバで検波以外の回路を換装しようかと思ったのですが、このラジコン筐体のスペースがこの基板サイズぴったりギリギリで設計されているんですよね。
なので、現状の基板以外の部品を追加で取り付けることがほぼ不可能です。
手持ちの受信基板はサイズはやや大きく基板加工でもしないとハマりません。
うーん、困った。2cm * 4cmの基板サイズで丸ごと作り直すのか思案していたら、ふと、そういえば、検証基板を購入した際もいろいろな基板も販売されていたなと思いだしました。
そうです。
この基板もこのまま売っているのです。
しかも、換装した際の部品や資材代の総額よりも安く済んでしまいます。
国内の通販サイトでは高めですが、Aliexpressでは250円程で購入できました。しかも送信機セットです。なので、受信機基板単体では、125円程かと。
マイコン+モータードライバ換装だと、配線材やユニバーサル基板など含めても総額が超えてしまうでしょうね。※故障したICを調べていると、同じ実装済み基板がヒットしたりします。しかも、IC個別の価格よりも安かったりします。何かもうあマイコンで換装するということはコストが高くなる可能性があるのでしょうね。
外形もネジ穴位置も同じです。ただリビジョンが更新されており実装部品の一部が更新されております。モーターの極性は、あらかじめテスターなりで確認しておくと動作確認で、『あら？逆に付けていた』なんてこともなく済ませることができます。
初代ファービーの修理です。
既に数十年程前の製品で世界的にバカ売れし、今でも根強いファンが世界中に多くおられます。
今回の依頼主様も直らなくても飾っておくか悩んでおられたようです。
電池ボックスの液漏れもなく外装のぬいぐるみも新品のようなとても状態の良い機体となります。
液漏れもなく金属の接触部分もピカピカです。
さて、内部を診察するためぬいぐるみを剥がします。
底面の結束バンドの結束部はバンドの頭が覆い隠されているためむき出しにしてます。
この結束バンドは、再利用なぞとは考えずサッサと頭の横とカットして外します。
※再利用しようと外そうとしても、恐らくきつすぎて不可能です。
顎横の枠の固定ネジ2本と目とおでこ、耳周辺の固定グルーガンを慎重に剥がします
最後に耳の固定糸を既知外し脱皮できます。
脱皮でしました。
今回は、おでこセンサーのカバーもついでに取れてしまったので後で接着固定しておきます。
さて、起動しない原因は、よくあるモーターのグリス固着でした。
このファービーは、起動時にモーター稼働し各種センサーが連動して反応しますが、このモーターが先に回ってくれないと、何も動かないといううんともすんともな状態になります。
モーターの接点に復活剤と軸にグリスを吹き付けておきます。
最初は、やっと回る程度で動き始めますが、しばらく稼働させ再塗布したグリス類がなじむと勢いよく稼働します。
ほぼ新品なので、モーターのグリス類の経年劣化で導通不良が起きていたのでしょうね。
ですが、稼働はし始めましたが、音が出ていません。
これも初代ファービーでよくある故障です。
また、形状の特殊形状でΦ=40mmのスピーカーとなります。
ボイスコイルの断線のようですね。早速、手持ちのスピーカーと交換します。
サクッと交換をしてしまいましょう。
バッチリ音声が出るようになりました。
ただしかし、お腹のセンサーや揺らしたりを検知する振動センサーの感度も悪くなっていますね。
やはり経年で電気的な接点に酸化膜などがついてしまって感度が悪くなっているようなので、各所のセンサーもまとめてメンテナンスしてしまいます。
まず、お腹のセンサーです。
反応していないですね。
お腹のセンサーは、バネ状の接点が接触するスイッチになっており、この接点に酸化膜が付いているようなので、薄手の細かいサンドペーパーを挟みコキコキします。
すると、良好に反応するようになりました。
次に振動センサーのメンテを行います。
数回反復して揺らしたり逆さまにするとやっと反応します。
この程度もいいっちゃいいんですが、今回フルメンテをするのであれば、センサー部品を分解して接点をメンテします。
目視では汚れなど無さそうなのですが、金メッキの電極をアルコールで拭き上げておきます。
部品の蓋は、粘性の高いボンドで留めておきます。粘性の低い瞬間接着剤なんかは厳禁です！
内部に浸透してしまい電極の接点はもちろん金属球にも付着してしまいます。
ここまでの修理作業とメンテナンスで動作を確認しましょう。
動作良好ですね。
とここで耳が曲がっていることに気づきましたので、熱湯で矯正します。
注意ですが、いいかげんに手を抜き半田コテやホットガンで部品も外さずに矯正しようとするのはやめてくださいね。
部品を外し、熱湯でゆっくり矯正します。
まっすぐになりました。
経年劣化のあるファービーでは、この耳の軸が脆くなり曲げるだけでぽきっと折れますので、その場合はワイヤーで固定しエポキシ接着剤で接着固定ですね。
では、ぬいぐるみを被せます。
目とおでこ周辺のホットボンドは、枠をずらしたっぷり盛ってからはめ込みして抑え冷えて固まるのを待ちます。
耳周辺もホットボンドを隙間から注入し固定します。
最後に結束バンドの頭部を隠して縫い合わせ修理完了です。
今回は、起動しないファービーの修理依頼でしたが、故障スピーカーの交換や各所メンテナンスを含めフルメンテメニューを実施しました。
とっっっても元気にして頂き感動しております！！
本当に本当にありがとうございました！！！
こんなに元気になって帰ってくるとは思わず、本当に嬉しいです！
～依頼者様のご感想より～
修理頂き本当にありがとうございました。
～依頼者様のご感想より～
私が小学生の頃に使用していた物でメーカーでも廃盤商品のため修理不可と言われましたので、どうしたものかと悩んでいた所、おもちゃ病院様が修理対応しているとネットで発見し大変嬉しかったです。
大切に使用させて頂きます。
年に数回の頻度ですが、印字できなくなったということで依頼のある、タカラ製のルシールカーニバルです。同じ商品でハローキティ版もあるようです。
さて、印字できなくなった原因でもある、テープをヘッドに押し付けるバネが取れています。
だいたいの場合、このバネがテープカートリッジの収まるところに取れて転がっていると思います。また、このバネを抑えていたプラスチック製のツメの残骸も転がっています。
最低限、このバネがあることが修理ができる受け付けの条件となります。
では、作業に取り掛かりましょう。
地域のおもちゃ病院で、アンパンマン わくわくクレーンゲームの修理依頼がありました。
クレーンの移動がおかしいということです。
開院当日の会場では問題なく動いてしまいました。おもちゃ病院あるあるですね。
遊ばれておられるのは、お孫様ですが詳しい状態は何とも不明な点もあり、ひとまずお預かりして動作の不具合自体もこちらで調べてみるということになりました。
持ち帰り引き続き状態を調べてみると、いろいろ問題が分かってきました。
クレーンの移動時に、ガガガとギアの噛み合わせが悪く滑る現象が出ています。
当初は、よくある経年使用でのギア割れかとも思っていたのですが、分解時に各ギアを調べましたが問題ありませんでした。というか、使用頻度も少なく状態もよかったです。
このギア噛み不具合でクレーンが枠の末端まで正常に移動できず、検知スイッチが反応できないという不具合も併発されていました。
では、さらに調べます。
まず、天井の蓋がカパカパしています。
ご家族の方があけたのかもしれませんが、数か所のネジが緩んでいます。
しかも、透明ケースの四隅の内、2箇所の支柱のネジ穴が割れて取れています。
おっやー？
落としたりして衝撃で割れてしまったのでしょうかね。
2箇所同時に割れているので、ネジの締め過ぎなどは考えづらいですね。
このネジが緩んでままですと、天井の水平が狂ってクレーン移動時のレールギアとの噛み合わせが弱くなるので、まずはこのネジを絞めれるようにします。
ネジ穴が割れてしまっているので、M3の長めのタッピングネジで下の筐体まで絞めておきます。
穴径はM3です。
このままM3のタッピングネジで絞めると透明のケースにひび割れが入ってしまうので、M2.5位の下穴をあけてゆっくり絞めます。
綺麗に締まりました。
では、クレーン移動時の不具合の原因解析を続けます。
この画像からも目視で分かる具合、天井からクレーンを押してあげる枠が歪んでいますね。
曲がり癖が付いてしまっており、クレーンモジュール全体をした方向へ押す圧が低くなっています。
中央部が凹むような歪みです。何か湾曲するような力が継続して長期間かかっていたようです。
しかも、レールギア側のレールの水平も何か湾曲してギアとの隙間が所々あいています。
何か原因が分かってきました。
ネジ穴の割れもあるので、以前落下などで衝撃を与えてしまい、ネジ穴の破損以外にもギアズレが起きていたようです。
そこですぐ処理をしてギアズレを元に戻せば良かったが、そのままの状態で長期間保管したため、クレーンの枠が歪んだ状態で湾曲した癖が付いてしまった。
これら湾曲のためギア噛みに隙間ができてしまい、ガガガとギアがすべってしまうようになったと思われます。
そこで、一旦分解し湾曲したギアの組み直しをしました。
ある程度は改善できましたが完全な矯正は不可能でした。
当医院では、このクレーンゲームの修理は承っておりません。
理由としては、宅配便の輸送途中の振動でギアの噛み合わせズレが頻発し、修理後に返却しても不具合の再発が頻発するためでした。
過去に数度お繰り返しを繰り返す事態になり、輸送料だけで新品が購入できるような事態になりました。
依頼者様には、ギア滑りが出た場合は、電源を入れ直していただくという運用で対処をお願いすることになりました。
地域のおもちゃ病院で担当した案件となります。
プリキュアというアニメで登場する武器（！？）の修理依頼がありました。
残像効果を利用した、以前修理経験のあった、CSM仮面ライダー1号変身ベルトのタイフーンの電飾と同じ仕組みです。
仮面ライダーベルトは、電飾側への給電は稼働軸にバネで正極負極の電極が2極で接続されて給電されておりましたが、スカイミラージュは、コイルによる電磁誘導にて給電されていました。
この点のおもちゃはたくさん市販されており、私もUSBファンや球体の電飾に地球儀や時計など自身の好みでプログラムできるものも持っています。
街中では看板などでも見かけますね。
さて、今回のおもちゃの名前も、”スカイ・ミラージュ”！ 蜃気楼ということは、遠くの海の上によくみるやつですかね。
同様な修理記事は、インターネット上位たくさんありました。自分も参考にさせていただき無事修理することができました。
世代的に新型の三菱製のスポーツカーみたいな名前ですね。
故障というのは、お子様が落としてから、LEDで光るプロペラの回転時に干渉ノイズのようなカタカタ音がしているそうです。
因みに、ネットの記事に、もう一度落下させるなどの衝撃を与えると元に戻るような記事を拝見しましたが、やめた方がいいです。この記事を最後までお読みになると、その衝撃でカプセルが割れてしまう危険性やズレた軸が外れてしまうことや、さらに悪化させる懸念も大いにあることが分かるでしょう。
マイクから拾った音は小さめですが、実際は気になるレベルのノイズになります。
落下の衝撃で回転軸が曲がり回転体が筐体に干渉してノイズが出ているような感じです。
実は、作業開始前にインターネットで検索をすると同じ現象の修理例が多くヒットします。
落下の衝撃で回転軸に六角ネジで留めてあるプロペラがズレて留め部が筐体の一部がぶつかり回転時に干渉ノイズを発するとのことです。
この他にもプロペラのズレが酷く干渉ノイズどころか回転しないという故障報告もありました。また、逆にプロペラが取れてしまうという故障もあります。
恐れく今回の件も落下の衝撃で干渉ノイズが出ているのでしょう。
でもぱっと見、分解が厄介です。
プロペラの収まっている透明の球状のカプセルは接着固定です。
やはり皆さんノコで切り開いていますね。
では分解して状況を確認します。
縁の合わせ目を接着剤の点付けで固定していますね。
この溝に沿ってノコで切り開かないといけません。
で、本体内部もどうなっているか確認します。
球体下部も接着固定ですね。
ん？
目についたのですが、ネジ穴らしき穴はありますが、塞がっています。
恐らく当初設計ではネジ止め設計で金型は設計したが、コスト削減で接着固定することに方針転換されたのでしょう。
このネジ穴は、参考にした修理記事をマネてネジ止めしてみました。
ではでは、ノコで切り開きます。
ここで注意です。
作業の皆様の中に点付けされた接着であれば、うまくこじればカパッと開いてくれるんじゃないかと抉る人がおられるかもしれません。
絶対だめです。
こじった弾みで透明カプセルの縁が割れる可能性があります。
ここはノコで慎重に切り開く方が、後述修理後の仕上がりもとても綺麗にできます。
では、作業のためカプセルのみになるよう取り外します。
基板と導線4本とエナメル線２本で接続されています。
一応メモっておきます。エナメル線は、2本とも外してしまうと極性が分からなくなってしまうので、マジックペンでCO-側を黒で色塗りしておきます。黒で色塗りされている方が、CO-です。
半田付け部を外しカプセルのみにします。
これで作業ができるようになりました。
手持ちOLFAのノコを使用します。
周辺からノコを入れますが、プロペラ部にぶつからないように慎重に作業します。
底部も回りから徐々にノコでせめて行きます。
急いでプロペラの土台までも切り込みを入れないように注意します。
ノコのカットくずが出ますが切れに掃除しながら作業します。
無事、余計な傷もつけずに開帳できました。
モーター部を露出させ干渉部を確認します。
因みにこのエナメル線のコイルが給電側のコイルになります。
ここですね。
この回転部が筐体を干渉しノイズが出ているのですね。目視でも分かるぐらい干渉しています。
実際指で回してみてもカタカタ音がします。
指で回しても音がします。
事前予習でこの干渉部は六角ネジで留めてあるのでそのまで露出され位置ズレを元に戻します。
プロペラのキャップを外すとネジが見えます。
このネジを外してネジ部を露出させます。
電極側内部に受電側のコイルがありますね。
電飾側のICやLEDの消費電力が低くできたので電磁誘導で給電できるようですが、先の仮面ライダーベルトのような規模だと電磁誘導レベルでは電力不足なのでしょうね。
隅にあるM3のナットは回転時のバランス重しですね。
やっとお目見えしました。このネジを緩めて位置を外側に少しずらします。
このぐらい空ければ大丈夫でしょう。回転テストをしてノイズの解消を確認します。
大丈夫ですね。位置調整はこれぐらいにします。
次に元に戻すために切り開いた箇所の処置をします。
切りくずを取り除き再度接着できるようにします。
で、前述のカプセル下部はネジ止めをしておきます。
既にある下穴の中心にドリルで穴をあけます。
M2 * 8mmのタッピングネジでぴったりです。
実は、再度の故障時にまた切り開くことを考えると接着箇所はできるだけ少なくしたいと思いました。
カプセル下部は、そもそも本体に挟まれさらにネジ止めされるのでこの２箇所のネジ止めのみとします。次に上部の接着をします。
接着剤として透明のエポキシ接着剤を使用します。弾性のエポキシ接着剤は乳白色ですし、セメダインのスーパーXは、完全固化しないので固定後もネバネバしゴミなどで汚れる懸念のため透明のエポキシ接着剤を選択しました。
仕上がりを綺麗にするために、溝に沿ってマスキングします。
浴槽の目地のコーキング処理と同じですね。
開いた溝を埋めるように接着剤を充填しますが、粘性のひくい接着剤を使うとカプセルの中に垂れてしまい終わりの世界になりますので、作業に自身の無い方はカプセルの淵に接着剤をのせ貼り合わせてください。
エポキシ接着剤が固化し始める前にマスキングテープを剥がします。
とても綺麗に仕上がります。
ばっちりですね。接着面も分からない位にしあがります。
干渉ノイズも消え動作も問題ないですね。
いやでもなんとも、ファンシーな武器？ですね。
ん？武器ではなさそうなのかな？
これも変身アイテムなのかも。
以上で修理作業完了です。
タッチ操作ができなくなったということで修理の依頼がありました。
ただ、タッチの反応がですね、起動時最初の『タッチしてね』には反応するが、その後のタッチ操作全てができないという状況でした。
最初のタッチとその後のタッチの検出が違っているのでしょうかね。
タッチした画面位置を検出するため、各層間の抵抗値を4線で引き出しているのですあ、最初のタッチのみタッチという動作のみを検出し、その後のタッチは位置（X,Y）の位置を検出するための抵抗値なので、恐らくは違うんでしょう。
ちょうど、同じすくすく知育パッドから取り外しタッチパネルのみを新品に交換した在庫がありましたので、その液晶モジュールに交換し改善するか確認します。
目視確認しますが、導線外れなどもないですね。
フラットケーブルもこれといった不具合らしき箇所もありません。
4線の半田部も半田クラックもなく、導通チェックでも導通しています。
以前、マジカルスマートノートという製品でタッチパネルのタッチ感度のみが故障するという事態もあったので、タッチパネルの感度異常や故障という故障モードもあるのでしょう。
さて、故障の切り分けをするため、在庫の液晶モジュールに交換をします。
もし、位置検出のハード側の故障かもしれません。
液晶のみを暫定接続し動作を確認すると問題なくタッチ操作ができます。
やはりタッチパネルに問題あったようです。
さくっと交換してしまいます。
元々本体に付いていた液晶はクッション性のテープで固定されているのでドライヤーで温めてゆっくり剥がします。
コネクタ部はテープでも固定します。
タッチ動作も問題ありませんね。これにて修理完了です。
この度は修理いただきありがとうございました。
上の子が３歳の時に購入しよく遊んでいたのですが最近下の子が使うにあたり不具合が生じて困っていたところこちらをネットで見つけて修理依頼させていただき良かったです。
先程受け取り下の子が早速遊んで喜んでおります。ご対応が早くとても満足です。
～依頼者様のご感想より～